Para se smartfonët të zëvendësonin fletoret në javët e modës, shfaqjet e stilistëve ishin ngjarje të mbyllura që mund të ndiqeshin vetëm nga një kastë private të famshëm ose një kompani kritikësh dhe gazetarësh të modës. Suksesi i një koleksioni të veçantë dhe fati i mëtejshëm i krijuesve të neofiteve varet drejtpërdrejt nga kjo e fundit. Edhe McQueen, kur ishte një djalë i ndrojtur me një këmishë pled, ishte i shqetësuar për faktin se ata do të shkruanin për të në gazetat britanike, sepse suksesi i tij varej drejtpërdrejt nga verdikti i medias - pozitiv ose negativ.
Nuk është rastësi që figura e McQueen në një bisedë rreth modës përmes prizmit të Instagram del: një pionier në shumë mënyra, ai u bë një nga dizajnerët e parë që mori trendin në dixhitalin në modë. Ndodhi në vitin 2009, jo pa ndihmën e fotografit të dashur të revistës The Face dhe Dazed & Confused Nick Knight. Knight lançoi një nga platformat e para të transmetimit në internet, SHOWstudio, përmes së cilës bota pa në kohë reale koleksionin Plato Atlantis të McQueen - ndoshta koleksioni më i njohur i stilistëve në hapësirën mediatike. McQueen, me sa duket, ishte i pari që kuptoi se mendimi i kritikëve nuk është më aq i rëndësishëm sa shfaqja e shfaqjes dhe reagimet nga gjenerata e blogerëve të ngritura në anën tjetër të ekranit (mos harroni të paktën shfaqjen e tij me holografike Kate Moss). Një shembull i asaj shfaqjeje nga Alexander McQueen është vetëm një nga fazat fillestare në procesin global të tranzicionit të modës në hapësirën dy-dimensionale të internetit dhe, si pasojë, në Instagram. Rregullat e lojës filluan të ndryshojnë në një galop, dhe tani zëdhënësi i trendeve nuk do të jetë personi që do të jetë i pari që do të arrijë laptopin e tij të punës dhe të shkruajë një përmbledhje të koleksionit, por ai që do të jetë i pari që postoni një foto të freskët të crocs Christopher Kane në Instagram. Si rezultat, në epokën e modës së klikimit, perceptimi i koleksioneve si i tillë ka evoluar: madje duke qenë i pranishëm fizikisht në shfaqje, shumica e shikuesve shikojnë rrobat përmes ekranit të smartphone, përndryshe momenti i hype do të humbasë.
Interesante, industria e modës, nga ana tjetër, reagon ndaj këtyre trendeve në një sistem shfaqjeje fanatike - është krejtësisht e vetëdijshme që po shikohet dhe sillet në përputhje me rrethanat. Industria është përshtatur shpejt me faktin se raportet e shfaqjeve vijnë kryesisht nga Instagram, dhe gjyqtarët e rinj nuk veshin më Prada, por ndjekin ndjekësit. Si rezultat, dixhitalja fillon të ndikojë jo vetëm në mënyrën se si paraqiten rrobat, por edhe në mënyrën e krijimit të tyre. Julie Mannion, drejtoresha e zhvillimit krijues për një nga agjencitë më të mëdha të PR në industrinë e modës dhe jo vetëm KCD, deklaroi në një nga intervistat e tij se shumë, veçanërisht të rinj, dizajnerë ndryshojnë përmasat dhe nuancat e rrobave në mënyrë që gjërat të duken më të favorshmet në burimin e Instagram-it. Ka shembuj më mbresëlënës - për shembull, katër vjet më parë, Rei Kawakubo tregoi koleksionin "dy-dimensional" të Comme des Garçons, baza e së cilës ishte prerja e sheshtë. Kur u pyet pse vendosi të zgjidhte formatin 2D, gruaja japoneze në mënyrë profetike u përgjigj: "E ardhmja është dy-dimensionale". Në vitin 2014, shembulli i Kawakubo u ndoq nga Alexander Wang - ai e bëri shfaqjen në një mënyrë të tillë që dukej më mirë në fotografi, të cilat ai nuk hezitoi ta shpallte publikisht. Pasi u tregua në një intervistë me The New York Times, Wang pranoi se tani e tutje, në procesin e krijimit të rrobave, ai mendon më me kujdes për skenarin e shfaqjes dhe sesi do të duket koleksioni në Instagram, në vend që të shqetësohet për detajet dhe sesa i veshur do të jetë artikulli. Një vit më vonë, dyshja e modelit Proenza Schouler Lazaro Hernandez dhe Jack McCullough folën për mënyrën se si kultura e Instagram-it ndikoi në punën e tyre: “Edhe mënyra se si drejtojmë shfaqjet tona ka ndryshuar - nga paleta e ngjyrave të paraqitura në pasarelë deri te skenografia. Tani ne po përpiqemi të bëjmë përshtypjet tona më të larmishme në mënyrë që njerëzit të mos mërziten me lëvizjen përmes burimit të Instagram. Tani e tutje, është e rëndësishme jo vetëm se si duken gjërat në jetën reale, por edhe se si duken në ekranin e smartphone-ve. " Sezoni pranverë-verë 2017 tregoi qartë se si dizajnerët po drejtohen për temat më të klikueshme: feminizmin, si Maria Grazia Curie, ose përmbajtjen tronditëse, siç është rasti me koleksionin jashtëzakonisht të qartë Hood by Air, krijuar në bashkëpunim me Pornhub.
Alexander Wang Vjeshtë / Dimër 2014
Në të njëjtën kohë, reagimet e kundërta fillojnë të dëgjohen nga një cep tjetër i dhomës. Phoebe Fileo ose, të themi, Michael Kors ndalojnë fotografimin në shfaqjet e tyre, dhe madje disa bllokojnë sinjale të lëvizshme në mënyrë që përshtypja e parë e koleksionit të mos mjegullohet nga fotot me cilësi të ulët Instagram, në të cilat shpërthejnë shumë detaje të rëndësishme të koleksioneve. Jonathan Anderson deklaron kategorikisht se kur krijon koleksione, ai as nuk duhet të mendojë se sa e dobishme do të duket kjo apo ajo imazh në burimin e Instagram. Të tjerët thjesht fillojnë të përqeshin hapur: si Kenneth Cole dhe Hood nga Air, të cilët lëshojnë modele në pasarela me smartphone në duar, duke i treguar audiencës imazhin e tyre të pasqyrës.
Kenneth Cole Vjeshtë-Dimër 2013/2014
Në vitin 2016, të luftosh Instagramin dhe dixhitalizimin është si të luftosh elementët: mund të provosh, por nuk do të kesh sukses. Edhe nëse Phoebe Fileo dhe Michael Kors dridhen me pakënaqësi nga fotot nga shfaqjet e tyre në rrjetet sociale dhe përpiqen t'i rezistojnë asaj me të gjitha forcat, ata nuk mund të ndalen nga fakti që edhe raportet fotografike të bëra në mënyrë profesionale nga shfaqjet e tyre do të shpërndahen përmes i njëjti Instagram. Mjerisht, disa tifozë të markës nuk janë ende në gjendje të shkojnë në shfaqjen e Céline, veçanërisht nëse ata jetojnë jashtë Parisit dhe nuk ka dëshirë dhe durim të presin që numri i ri i një reviste me shkëlqim me një përmbledhje të pistës të mbërrijë në shtyp.
Shumë stilistë dolën të ishin shumë më të ndjeshëm ndaj frymës së kohës dhe pranuan faktin që audienca e tyre ishte armatosur me vegla dhe kishte kapërcyer prej kohësh të gjitha kufijtë gjeografikë të mundshëm dhe të pakonceptueshëm. Rezulton se "lufta me hijen" është e padobishme nga të gjitha anët, sepse moda ka qenë 20 vitet e fundit, para së gjithash, biznes i madh. Instagram ndihmon jo vetëm për të prezantuar modën materiale në masa përmes të gjitha llojeve të azhurnimeve që ju lejojnë të bëni blerje me disa klikime ose të njihni markën e një çante nga një foto, por gjithashtu tërheq vëmendjen nga ajo nga një estetik, dhe në disa ndiejnë edhe një këndvështrim intelektual. Për shembull, drejtori krijues i Givenchy, Ricardo Tisci, një nga përdoruesit më besnikë të Instagram-it, ka shprehur vazhdimisht se ai dëshiron të ndajë me njerëzit historitë pas koleksioneve dhe bordeve të humorit, dhe pa platforma në internet, kjo thjesht nuk do të ishte e mundur. Rrjetet sociale kanë zvogëluar ndjeshëm distancën midis projektuesit dhe shikuesit. Edhe projektuesi britanik Gareth Pugh, i cili kohët e fundit në një intervistë për Bazaar.ru mohoi rrjetet sociale, nuk mundi të rezistojë dhe filloi të ndajë rutinën e tij krijuese me pajtimtarët dhe ne e dimë me saktësi topografike se ku drejtori krijues i Balmain pi me miqtë e tij. Gradualisht, kuptimi se mungesa në hapësirën e modës mediatike për një stilist modern është pothuajse e barabartë me një mungesë të plotë në të, erdhi pothuajse tek të gjithë.
Nga njëra anë, duke zvogëluar në masë të madhe distancën midis audiencës dhe shtëpive të modës, dixhitali siguroi një mundësi për të gjithë që të përfshihen të paktën informalisht në botën e modës dikur të mbyllur (vendosni një pëlqim - konsiderojeni, shprehu mendimin e tij) dhe bëri është e arritshme për të gjithë. Një tjetër gjë është se ai formoi një kast edhe më të mbyllur të bërësve të opinioneve, qasja e së cilës ndaj modës si një kulturë e ushqimit të shpejtë filloi të ndërhynte me vetë ADN-në e saj. Ju mund të vrenjtni për një kohë të gjatë dhe të flisni për faktin se në përpjekjet për të qetësuar një bloger të njohur me një iPhone në dorë, moda po shkatërron traditat e saj shekullore, por nëse mendoni logjikisht, ajo thjesht nuk ka zgjidhje: industria ka të kthejë mani me rrjetet sociale në favor të saj dhe të vazhdojë përpara. Duke iu përshtatur realiteteve moderne, markat fillojnë të azhurnojnë konceptin dhe të rimendojnë tërheqjen vizuale të koleksioneve të tyre dhe formatin e prezantimit të tij. Provokimi dhe mesazhi që mbartin rrobat vijnë në pah dhe i lënë në hije vetë rrobat. Si rezultat, ne mirëpresim me krahë hapur një brez të ri të dizajnerëve që po ripërcaktojnë kuptimin tonë të plagjiaturës, thelbit të tregut masiv dhe luksit. Në shumë mënyra, pa gjeneratën e Instagram-it, mund të mos kishim as Demna Gvasalia, as Kanye West, dhe pa to, mjerisht, mijëvjeçarët kurrë nuk mund ta dinin kush është Martin Margiela. Ndonjëherë koleksionet e dizenjatorëve të epokës së Instagram janë sinqerisht hutuese dhe prania e talentit të tyre të dizajnit si e tillë vihet në dyshim, por produkti i tyre po fermentohet në mendje, dhe kjo, siç e dimë, është një shenjë e ndryshimit. Duke marrë parasysh që moda në Instagram është ende shumë e re, në fazën fillestare ajo shpesh na teston përmes terapisë së shokut - si një adoleshent që trondit prindërit e tij për të tërhequr vëmendjen. Por për fat të mirë, për çdo vëlla të Gvasalia ka të paktën një Fili Fileo dhe Jonathan Anderson, të cilët nuk na lejojnë të vrasim besimin tonë në modë të vërtetë.