Amerika Latine gjithmonë ka tërhequr udhëtarët me natyrën e saj të jashtëzakonshme dhe kulturën shumëngjyrëshe. Relief peisazhe malore, vija bregdetare piktoreske e Karaibeve, xhungla të rrezikshme me gjemba, festivale shumëngjyrëshe, qytete të qytetërimeve antike dhe traditave që shtrihen në histori shekujsh - e gjithë kjo përshtatet në një kontinent. Gazetari dhe shkrimtari Igor Rotar vendosi të studionte të gjitha veçoritë e Amerikës Latine dhe nisi një udhëtim disa mujor që filloi në Kolumbi, vendlindja e Gabriel García Márquez, ose Gabo, siç e quanin bashkatdhetarët e tij. Historia e aventurave të tij është në reportazhin "Lenta.ru".
Surprizat e para filluan në aeroportin e kryeqytetit kolumbian, Bogotá. Kolumbianët Amerikanë që mbërritën me mua në të njëjtin aeroplan u përpoqën të më largonin që të mos shkoja në qytet me taksi natën - "Nuk është e sigurt!" Dhe çështja nuk është vetëm se dyshohet se është e rrezikshme në Bogota gjatë natës - sipas mendimit të tyre, jo çdo shofer taksie mund të besohet në kryeqytetin kolumbian.
Për fat të mirë, arrita në hotel pa ndonjë problem, dhe të nesërmen në mëngjes shkova për një shëtitje nëpër qytet. Qendra e saj është shumë e ngjashme me të gjitha qytetet koloniale të Amerikës Latine: rrugë të ngushta me çati me pllaka, kisha të panumërta. Të jem plotësisht i sinqertë, nuk ishte arkitektura që më bëri përshtypje aq shumë sa ushqimi i pazakontë (në përvojën time të mëparshme të Amerikës Latine) lokale.
Asadero (fjalë për fjalë "brazier" ose "shashlik" në rusisht) është shumë i njohur këtu, i specializuar kryesisht në qebapë dhe mish të tjerë të pjekur në skarë. Përveç kësaj, kolumbianët nuk janë indiferentë ndaj supës së pulës - pothuajse e njëjtë me tonën.
Kjo dashuri për mishin është e kuptueshme. Bogota ndodhet në Ande, në një lartësi mbresëlënëse mbi nivelin e detit. Prandaj, këtu bie shi pothuajse gjatë gjithë vitit - moti të kujton Moskën në Tetor. Dushet janë aq të zakonshme këtu sa shumë hotele madje marrin me qira çadra falas. Ndoshta, është pikërisht për shkak të motit të ftohtë atipik për një vend ekuatorial që ushqimi në Andet kolumbiane i ngjan rusishtes. Më pëlqente ushqimi, por moti i ftohtë i zymtë filloi të kishte një efekt dëshpërues në psikikë shumë shpejt.
Sidoqoftë, Gabriel qëndroi në këtë vend për disa vjet. Këtu ai studioi drejtësi në universitetin publik dhe botoi tregimet e tij të para në gazetën El Espectador, dhe gjithashtu mori pjesë në trazirat e vitit 1949. Mjerisht, kryengritja u shtyp dhe Marquez u kthye në bregdetin e tij të lindjes të Karaibeve, përkatësisht në qytetin e Kartagjenës.
Vendosa të ndjek shembullin e klasikes dhe gjithashtu fluturova në një vendbanim antik, i cili menjëherë më befasoi me mos ngjashmërinë e tij me kryeqytetin. Pra, nëse Bogota më kujtonte rajonet malore të Perusë dhe Ekuadorit, atëherë bregu i Karaibeve të Kolumbisë ishte shumë i ngjashëm me rajonet tropikale të Meksikës, Nikaragua, Kosta Rika: i njëjti relaksim, një festë e gjatë, lëkundje dembel në hamak dhe mbrëmje grumbullime në rrugë pasi ulet nxehtësia.
Ajri në Kartagjenë mban erë frutash të kalbura, ushqim të shijshëm, ndonjëherë edhe urinë. Ishte e padurueshme e lagësht dhe e nxehtë atje - aq sa që pas disa minutash filloi të ndizte lëkurën. Kjo është arsyeja pse qyteti shuhet gjatë ditës dhe jeta zgjohet drejt mbrëmjes, pas perëndimit të diellit: njerëzit vendosin tavolina jashtë shtëpive të tyre, luajnë letra dhe domino, pinë birrë dhe shpesh kërcejnë. Ushqimi këtu është krejtësisht i ndryshëm nga kryeqyteti: në vend të supave me yndyrë dhe qebapave, sallatat me fruta dhe ushqimet e detit dominojnë në brigjet e Karaibeve.
Në përgjithësi, gjithçka ishte aq e ndryshme nga Bogota sa që më në fund e kuptova kuptimin e një shaka të zakonshme në Kolumbi: "E vetmja gjë që bashkon banorët e rajoneve të ndryshme është ekipi kombëtar i futbollit".
Kartagjena është një nga qytetet më të vjetra në bregdet, dhe qendra e saj nuk është inferiore në pamjet e qyteteve më të famshme evropiane. Mbi të gjitha këtu janë të këndshme për syrin, mbase, as kishat e panumërta, por pallatet koloniale të ndërthurura me bimë, në ballkonet e të cilave ka radhë vazo me lulet më të ndritshme tropikale.
Shumë interesante dhe mbishkrime (në spanjisht "murale", nga fjala "mur") Kartagjenë. Kjo formë arti është padyshim tipari kryesor i të gjithë Amerikës Latine. Sidoqoftë, nëse në Mexico City të gjitha pikturat murale janë të mbushura me romantizëm revolucionar, atëherë në Kartagjenë ato janë jopolitike dhe lirike: zezakët, zogjtë e humibrit dhe i njëjti Gabo.
Në përgjithësi, kolumbianët janë shumë miqësorë, por në qytetin e vjetër, të prishur nga turistë të shumtë, duhet të jeni të përgatitur për zhvatje të lehtë. Lypësit lokalë po godasin me zgjuarsinë e tyre; kështu, kur u thashë disa të rinjve që isha rus, ata filluan të bërtisnin rep për të lavdëruar Putinin, dhe kur shtova se jetoj në SHBA, ata filluan të këndonin himnin amerikan pa siklet. Siç doli më vonë, këto janë teknika shumë të zakonshme midis ransomware lokale.
Udhëzuesit e rrugës gjithashtu duhet të trajtohen me shumë kujdes. Për shembull, një herë një plak me pamje të mirë me një copë toke syri erdhi tek unë dhe ofroi një "falas" - domethënë, paguaj çfarë të duash - turne në qytet. Pasi bleva në moshën e nderuar të "piratit të Karaibeve", unë i ofrova të më tregonte Qytetin e Vjetër për pesë dollarë.
Ai me kënaqësi e pranoi shpërblimin tim, por pas gjysmë ore ai filloi të më ftojë në "rrethin e dritave të kuqe" dhe të më sigurojë se gratë atje janë thjesht të shkëlqyera. "Ju nuk keni pse ta merrni, thjesht xhironi një video", më siguroi kolumbiani dhe kureshtja ime gazetareske mori përsipër.
Mjerisht, në vend të "rrethit me drita të kuqe", ai më solli në disa shtëpi publike të mërzitshme. Vërtetë, vajzat vërtet pranuan të bënin intervista dhe të filmoheshin, por ato u mërzitën shumë kur mësuan se nuk do të lija para. Pronari i institucionit madje u përpoq të lypte një këshillë nga unë, por unë nuk pranova. Pronari i bordellos nuk debatoi, por plaku, kur u kthyem në Qytetin e Vjetër, filloi të kërkonte tre herë më shumë se pagesa e rënë dakord. Mezi e hoqa qafe.
Nga rruga, siç doli më vonë, për të komunikuar me të ashtuquajturat priftëresha të dashurisë, nuk është e nevojshme të shkoni diku - deri në mbrëmje ata mbushën të gjithë Qytetin e Vjetër. Me sa duket, vendasit nuk e dënojnë dashurinë për para, dhe i njëjti Marquez në rininë e tij jetonte në një shtëpi publike dhe shkoi nga atje për të punuar në gazetë.
Menjëherë pas një birë me një udhëzues, takova një grup turistësh që ndiqnin udhëzuesin me një çadër turne falas. Vendosa të shfrytëzoj një shans përsëri dhe i pyeta në anglisht: "Djema, sa kohë ka zgjatur ekskursioni?"
- Po, sapo ka filluar, bashkohuni me ne! Nga jeni? " Unë jam rus, por jetoj në SHBA. " Të njëjtat budalla, ne jemi rusë nga Los Angeles.
Ai menjëherë u ankua te bashkëkombasit e tij se donte të shihte Qytetin e Vjetër dhe ata më tërhoqën zvarrë në një bordello. "Çfarë po bën! A keni adresë? Vajzat këtu janë thjesht zjarr! " - thirrën të njohurit e mi të rinj rusishtfolës.
Isha i bindur me pasion se mafiozët më të famshëm në Amerikën Latine po luftonin thjesht për drejtësinë shoqërore: ai merrte para nga të pasurit dhe ua jepte të varfërve. Funnyshtë qesharake që hasa të njëjtin qëndrim ndaj banditëve në Meksikë, por atje është akoma më e neglizhuar: Meksikanët arritën madje të ndërtonin një kishë për nder të një prej zotërve të drogës dhe të vendosnin një ikonë me imazhin e tij atje! Ndoshta, një simpati e tillë për "grabitësit fisnikë" shpjegon pjesërisht popullaritetin e ideve komuniste në Amerikën Latine.
Nga rruga, falë pjesërisht ideve komuniste, pika tjetër në rrugën time ishte fshati Minka, i rrethuar nga xhungël e padepërtueshme. Dhjetë vjet më parë, rebelët komunistë po vepronin në pyjet lokale, dhe vendasit ishin në thelb pengjet e tyre. Isha kurioz të dija detajet e atyre ngjarjeve. Minka doli të ishte një destinacion turistik me shumë hotele dhe restorante. Kjo pasi pas mbarimit të luftës civile, këto vende ishin shumë të dashur për çantat e shpinës dhe adhuruesit e argëtimit ekstrem.
Kam marrë me qira një shtëpi njëkatëshe nga një çift i moshuarish - Jose dhe Margot. Pleqtë ishin shumë të mirë dhe dashamirës, por kur i pyeta për luftën civile, ata disi u tkurrën përbrenda.
“Gjatë luftës civile, Minka u kontrollua nga partizanët. Nuk mund të them se ata disi kryen mizori, ata i trajtuan banorët lokalë mjaft normalisht, "thotë Jose. - E vërtetë, nëse zbuluan se dikush po u kalonte informacion trupave qeveritare, personi u ekzekutua pa biseda të gjata. Më kujtohet gjithashtu dita kur forcat qeveritare filluan sulmin ndaj Minkit. Partizanët mblodhën të gjithë fshatarët në shesh dhe i detyruan të shtriheshin për tokë. Unë madje nuk e di se çfarë donin ata - ose ne ishim pengjet e tyre, ose, përkundrazi, ata po përpiqeshin të na shpëtonin, pasi ushtria po qëllonte në shtëpitë tona … ".
Kur pyeta se kush ishte më i mirë - partizanët apo qeveria, Hoze refuzoi prerazi të përgjigjej. Por një punonjës i muzeut privat të historisë lokale në Minki, Manuel Balegero, më tregoi detaje të tjera të atyre ngjarjeve.
“Gjithçka filloi me faktin se në fund të viteve 80 të shekullit të kaluar, fshatarët e Minkit vendosën të mbillnin marihuanë në vend të frutave. Kjo solli para dhe probleme: në vitin 1988, partizanët komunist morën stacionin e policisë në Minka dhe të gjithë policët u morën me vete në male. Disa ditë më vonë ata i lanë të lirë, por njoftuan se tani malet e Sierra Nevada janë nën kontrollin e guerileve,”shpjegoi Manuel.
Përveç kësaj, sipas tij, në 1991, Minka u vu nën kontrollin e paramilitarëve (forcat e vetëmbrojtjes). Kjo ishte një shpikje shumë dinake e autoriteteve: ata vranë njerëz, thonë ata, jo trupa qeveritare, por fshatarë që u rebeluan kundër komunistëve. Një formë e zakonshme e ekzekutimit e praktikuar nga paramilitarët ishte sharrimi i një personi me sharrë elektrike me zinxhir.
Një tjetër pasqyrë interesante në luftën civile dëgjova nga 30-vjeçarja Angelica, pronarja e rezervave të xhunglës, të cilën e takova në një udhëtim. Pa shtigje në xhungël, nuk rrezikoj të eci, sepse patjetër që do të humbas, dhe kjo zonjë është bërë vullnetare të më drejtojë. Para rritjes, ajo jo vetëm që mori një hanxhar vetë, por edhe më dha - “Ti nuk e di kurrë çfarë?! Prisni liana, luftoni pumën ".
Angelica studioi antropologji në Kanada dhe flet shkëlqyeshëm anglisht, e cila është një gjë e rrallë këtu. Ajo iu përgjigj pyetjeve rreth politikës disi në mënyrë evazive, por ishte e qartë se, sipas mendimit të saj, pas përfundimit të luftës civile, vendi nuk u bë më mirë. Për shembull, gjatë luftës, Ushtria e Popullit (FARC, ose ndryshe - rebelët komunistë) kontrolluan plantacionet e kokainës në Amazon dhe pas luftës këto plantacione u ndanë midis tyre nga mafiat meksikane, italiane dhe të Lindjes së Mesme.
- Pra, a ishte i mirë FARK-u? - e pyeta. - Jo, ata e destabilizuan situatën. Por, të jem i sinqertë, unë i kam simpatizuar ata, sepse prindërit e mi ishin komunistë. - Ju jeni të pasur! Cila ishte puna e babait tuaj? - Ai kishte kompaninë e tij të elektronikës. Pse një njeri i pasur nuk mund të ketë zemër? Gabriel Márquez ishte gjithashtu i pasur, por ai simpatizonte komunistët!
Sipas njohjes sime të re, megjithëse FARC ka pushuar së ekzistuari, paramilitarët (njësitë e vetëmbrojtjes të krijuara nga qeveria që krijohen fshehurazi nga qeveria, duke luftuar komunistët, një analog i PMC-ve tona) ende funksionojnë në malet lokale dhe përpiquni t'i vendosni haraç popullatës: "Ata gjithashtu kërcënuan nënën time, por ajo nuk paguante, ajo gjeti ndihmë."
Në përgjithësi, siç më dukej nga bisedat me klasën e mesme kolumbiane, FARK nuk mund të vlerësohet. Përgjigja standarde është se ata ishin një "forcë destabilizuese". Por sapo biseda vjen për kundërshtarët e tyre, përfshirë autoritetet, rezulton se ata ishin edhe më keq.
Për fat të mirë, fshati është i famshëm jo vetëm për të kaluarën e tij komuniste, por edhe për natyrën e tij madhështore. Xhungla në afërsi të Minki është një ëndërr e vërtetë për një person që kërkon të shpëtojë nga civilizimi. Menjëherë përtej fshatit, fillojnë pyjet e virgjër. Këtu mund të notosh në diga pranë ujëvarave të panumërta, të shikosh papagaj, zogj humibri dhe zogj të tjerë ekzotikë dhe, së fundmi, thjesht të ecësh.
Nëse dëshironi të shkoni larg, do të duhet të merrni një taksi me motor (këtu nuk ka makina). Por, të jem i sinqertë, stili i ngasjes së vendasve më dukej mjaft i rrezikshëm dhe, me sa duket, instinkti im nuk më lëshoi poshtë: përgjatë rrugës shpesh ka kryqe në kujtim të viktimave.
Çuditërisht, një fshat aq i vogël sa Minka ka jetën në mbrëmje. Fshati ka disa restorante të denjë dhe mjaft shpesh ka ngjarje me pjesëmarrjen e artistëve nga qytetet e mëdha. Kështu që arrita në festival. Përveç vallëzimeve madhështore, artistët interpretuan skena të vogla me përmbajtje të pahijshme dhe vulgare - burrat bënin shaka me organet gjenitale të tyre, dhe gratë ngrinin fundet para spektatorëve entuziastë.
Një tjetër vend i mrekullueshëm në Minki ishte një shkollë joga e drejtuar nga një çift nga Rusia. Alexey dhe Katya ishin të huajt e parë që erdhën këtu dhjetë vjet më parë. Këtu ata kishin dy fëmijë, njëri prej të cilëve quhet Sawa. Djali më kujtoi djalin e vetmitarëve të njohur amerikanë që jetojnë 500 kilometra nga fshati në taigë në Alaskë. Ai gjithashtu shmanget pak nga të huajt, nuk luan lojëra kompjuterike dhe nuk shikon TV.
Savva ishte në Rusi një herë në moshën dy vjeç dhe ka një ide shumë të paqartë për atdheun e tij historik, ai flet rusisht më keq se spanjishtja. Akoma, ai ka një interes specifik për vendin e tij të lindjes: ai me të vërtetë dëshiron të shohë borë.
Babai i tij nga pamja e jashtme i ngjan shumë Rasputinit, të cilit, nga rruga, ai i trajton me shumë respekt dhe siguron se ai është paraardhësi i tij. Me sa duket, disa aftësi magjike të plakut të famshëm madje u transferuan tek Aleksei. Kështu, për shembull, unë nuk besoja në hipnozë dhe ndonjë misticizëm, por në mësimin me Alexey papritmas rashë në një lloj gjendje somnambuliste dhe mësimi dy orësh fluturoi si në një minutë.
Doli që Alexey nuk është vetëm një yogi, por edhe një tifoz i Castaneda dhe shamanizmit. Indianët jetojnë në xhunglën përreth, dhe rusi mëson nga shamanët e tyre. Magjistarët, në veçanti, përdorin bimë psikedelike, nga të cilat ka shumë. Nga rruga, gjethet e kokës rriten afër Minka pothuajse kudo, vendasit përgatisin çaj prej tyre, i cili, siç sigurojnë, nuk është i dëmshëm, por i dobishëm për shëndetin.
Nga rruga, shumë turistë vijnë këtu për të studiuar shamanizmin dhe ndonjëherë, mjerisht, nuk përfundon shumë mirë. Për shembull, një herë një familje nga Rusia me dy fëmijë erdhi në Minka. Ata ishin mbështetës të një diete ushqimore të papërpunuar dhe shpresonin që në xhunglën lokale do të ishte e mundur të hahej më e larmishme sesa në Rusi.
Siç tha Aleksi, ai i la ata të jetojnë me të, por ai shpejt e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull me djemtë. “Epo, në rregull, ju jeni një ushqyes i papërpunuar, por pse nuk duhet t'u jepet fëmijëve ushqim normal! Djali i tyre vodhi bukën nga Sava. Unë i shikova të gjitha dhe u thashë të largoheshin. Pastaj çifti filloi të mbledhë jo vetëm fruta në xhungël, por edhe bimë psikedelike. Prej tyre kryefamiljari u çmend. Për ca kohë ai ishte i pastrehë në qytetin më të afërt dhe vdiq mu në rrugë,”i njohuri im i ri tregoi një histori të tmerrshme.
Ekziston një mendim racist se të gjithë popujt e Amerikës Latine janë të njëjtë: ata thonë, në të gjitha rajonet e kontinentit, Spanjollët u përzien me egërsira dhe u futën atyre kulturën e tyre. Kjo është vetëm pjesërisht e vërtetë. Në fakt, kultura antike e Majave, Aztekëve dhe Inkave me të vërtetë nuk ndikon në jetën moderne të Meksikanëve, Guatemalëve dhe Peruvianëve, dhe pjesa tjetër e civilizimeve Indian ishin shumë të dobëta për të pasur ndonjë ndikim në shoqërinë moderne.
Për shembull, dialektet e Spanjishtes janë mjaft të ndryshme në rajone të ndryshme të Amerikës Latine. Një herë pyeta një recepsionist meksikan se ku jetonin të njohurit e mi, por ai nuk mund të kuptonte se kë doja të thoja.
Një argument serioz në favor të ndryshimit midis popujve të Amerikës së Jugut është edhe ndryshimi në ushqim. Në Peru, shumë pjata Inca kanë mbijetuar, në Argjentinë ata adhurojnë biftekët, dhe në Meksikë, gjithçka që është në dorë është e mbështjellë me petulla (burritos). Por çfarë mund të them, në të njëjtën Kolumbi ushqimi i bregdetit dhe rajoneve malore është thelbësisht i ndryshëm!
Sidoqoftë, është e drejtë të thuhet se uniteti i Amerikës Latine ka adhuruesit e tij. Ndoshta i pari i "integruesve" ishte Simon Bolivar, megjithëse nuk ia doli mbanë: banorët e rajoneve të ndryshme ishin kategorikisht kundër krijimit të një shteti të vetëm të Amerikës Latine. Che Guevara gjithashtu pëlqente të spekulonte për unitetin e popujve të Amerikës Latine, në të cilën, nga rruga, nuk kishte asnjë pikë gjaku indiane.
Më në fund, Marquez ishte një "integrist" i vendosur. Po, ai nuk i pëlqente malësorët kolumbianë dhe e konsideronte veten një "djalë Karaibe", por ai vazhdimisht tha se në librat e tij po përpiqej të pasqyronte "një frymë të veçantë të Amerikës Latine".
"Librat e mi ndihmuan në ndërtimin e një identiteti të Amerikës Latine, ata ndihmuan Amerikanët Latinë të kuptojnë kulturën e tyre", tha shkrimtari në një intervistë. Kjo pikëpamje e klasikut ndahet nga shumica e adhuruesve të veprës së tij: nuk është rastësi që Gabriel García Márquez mori çmimin Nobel për romane dhe histori në të cilat fantazia dhe realiteti, së bashku, pasqyrojnë jetën dhe konfliktet e një të tërë kontinent.